(Un poco de información sobre) Las ciudades

Hola a todos! En los meses que llevo en Indonesia, específicamente en la isla de Java, llevo recorrido y visitado varias ciudades, y unos cuantos monumentos. En esta sección me dedicare más a hablar sobre las primeras, dejando para otro momento los segundos.
Dentro de las ciudades, me referiré mas en profundidad a Yogyakarta y Surakarta, ya que en la primera es donde estoy habitando, y la segunda es pasado una semana, mientras que el resto, Wonosobo, Magelang, Madang, Blitar, será tan solo una mención rápida capaz algo superficial porque en ellas solo me he detenido a pasar el día o como punto de trasbordo para visitar otros lugares.

La ciudad Yogyakarta, también conocida como Jogja, es reconocida tradicionalmente, junto con y a veces en competencia con Surakarta, como el centro cultural y artístico de Java. (De hecho, otra gran ciudad, pero más de índole política y económica, con cierto interés étnico por ser donde reside la mayor comunidad china en Indonesia y haber sido una de las primeras ciudades por donde penetro el Islam, es Semarang, la capital de la provincia de Java central). También es uno de los principales centros educativos del país, con una gran variedad de ofertas, especialmente universitarias. Ubicada en el centro de la isla, la ciudad es sede del Sultanato de Yogyakarta, la única entidad política autónoma pre-colonial dentro de la isla, reconocida por el gobierno central, encargada de la administración de la Región Provincial Especial de Yogyakarta. El actual gobernador, y a la vez sultán, es Sri Sultan Hamengkubuwono X, que habita el Kraton o Palacio ubicado en el centro de la ciudad.
Surgida en 1755 tras una disputa en la corte del Sultanato de Surakarta, entre príncipe Mangkubumi y el Susuhunan o rey Pakubuwono II, el primero decidió trasladarse y asentarse en el actual emplazamiento de la ciudad, donde fundo el Sultanato de Yogyakarta, mientras que en Surakarta se estableció en Sultanato de Surakarta bajo el gobierno de Pakubuwono II. Esto fue avalado por la Compañía Holandesa de la Indias Orientales en el tratado de Giyanti. Durante los siguientes 35 años, Mangkubumi, que adopto el titulo de Sultán y adopto el nombre de Hamengkubuwono I, se encargo de darle entidad. Durante el siglo XX, Jogya se convertiría en una de las puntas de lanza del proceso revolucionario indonesio frente a las fuerzas de ocupación holandesa. El Sultán ampararía a rebeldes en el palacio. Esto le valdría después, como reconocimiento por su colaboración, el privilegio de mantener su posición independiente en el nuevo gobierno, siendo reconocida en 1950 con el status de Región Provincial Especial, obteniendo autonomía en asuntos internos, relacionándose directamente con el gobierno central sin mediar la capital provincial de Java Central, Semarang. Este prestigio se vería de nuevo validado cuando el Sultan Hamengkubuwono IX accedió al cargo de vice-presidente de la República de Indonesia.
Aunque la ciudad creció desde su centro, estando las principales universidades al norte (Universidad de Gajah Mada, Universidad Estatal de Yogyakarta, Universidad Sanata Dharma, entre otras), y al noreste un creciente nodo comercial con varios centros comerciales (Ambarrukmo, Galeria entre otros), este sigue siendo referente con el Kratón como eje. La calle Malioboro, de dirección norte-sur, desde la estación de tren hasta el Kratón es la arteria principal, donde se ubican los principales restaurantes, y opciones hoteleras, como también la oferta cultural con galerías de batiks, parques temáticos, mercados populares … No obstante, lo más interesante en Malioboro es la calle en si … una gran basar callejero extendiéndose en todo su trayecto con puestos de venta callejeros y otros vendedores ambulante de batik, sandalias, souvenirs, y comidas varias.
Sobre el Kraton específicamente, el complejo esta ubicado, como mencione antes, en el centro de la ciudad. Lo caracterice como complejo porque hay distintos edificios o espacios que pueden entran dentro de su orbita. En principio, rodeando al palacio en su parte frontal y su parte posterior, se encuentran los Alun-Alun o Plaza Norte y Sur respectivamente, terrenos más bien llanos de uso público. También cercano al palacio se encuentra el Taman Sari o Castillo de Agua, antiguo lugar de oseo, de la familia real con piletas y fuentes, e incluso una mezquita subterránea. Aparte, en sus cercanías se encuentra la mezquita más antigua de la ciudad. La entrada al Kraton, ya que el Sultan se encuentra viviendo en el mismo, se encuentra restringida tan solo a determinados lugares y no durante todo el día, sino de 8:00 a 14:00. Se pueden acceder a unas cuantas habitaciones donde se pueden apreciar cuadros y genealogías de la familia real, regalos de dignatarios o embajadores extranjeros, como también algunos salones de uso para realizaciones artísticas o conciertos de gamelan.
Junto con Yogyakarta, la otra ciudad de referencia cultural es Surakarta, también conocida como Solo. Surakarta es la heredera del Sultanato de Mataram el último reino islámico en Java. La ciudad fue fundada por Pakubuwono II en 1745, tras el saqueo de la capital del reino de Mataram en Kartasura en 1742. La familia real y la corte se trasladaron desde Kartasura hasta el actual emplazamiento. En poco años, se consolido políticamente. No obstante, lamentablemente, esta situación no duraría mucho. Tras disputas internas dentro de la corte, se escinde de la misma el principe Mangkubumi que derivaría en el surgimiento del Sultanato de Yogyakarta, pero también lo hace el principe Mangkunegara que establecería otra casa real en Surakarta. Durante el siglo XX, a diferencia de Yogyakarta, Surakarta no obtuvo, o mejor dicho, perdió su condición de Región Provincial Especial, siendo dependiente de la capital provincial y el gobierno central.
La arteria principal es Brigiend Slamet Riyadh de dirección este-oeste. Aquí se pueden encontrar los principales centros comerciales y ofertas hoteleras. Uno de los Kratón, se encuentra al sureste de la ciudad, mientras que el otro en el centro. Lo mismo que en el caso del Kratón de Yogyakarta, el acceso a los mismos se encuentra restringido y los horarios limitados de nuevo ya que en los mismos viven las respectivas familias reales. En el primero, el Kratón Pakubuwono, se puede hablar también de complejo, al contar con un Alun-Alun norte y sur, y en sus cercanías se encuentra la mezquita más antigua de la ciudad. En el interior uno puede apreciar el salón principal de actos y sala de audiencias, como también habitación con pinturas y accesorios de la familia real. El segundo, el Kratón Mangkunegara, es más chico que el anterior y este sólo consiste del palacio. Cuenta con un salón de actos, y habitación con pinturas y accesorios de la familia real.
Finalmente, como algo interesante para destacar, es ver como conviven en un mismo lugar, en este caso el Kraton, tanto sea en Yogyakarta o en Surakarta, la religión islámica, ya que ambos son reconocidos como sedes de poder de gobernantes de religión islámica, pero que a su vez mantienen creencias indígenas tradicionales, como la necesidad de rendir ofrendas a la Diosa de los Mares del Sur, Nyi Roro Kidul, (de hecho el Sultan esta casado espiritualmente con ella) y persiste cierta iconografía hindú como los Guardianes Dwarapala, o serpientes y kalas como motivos ornamentales.
Bueno, eso es todo por ahora … hasta el proximo apartado ^.^;.

Casamiento Tradicional

Hola a todos! En esta ocasión me remitiré a hablar sobre una experiencia en particular que tuve hace poco. Tuve la suerte de asistir a un casamiento tradicional. Uno de los tutores me invito, junto con otros becarios, a presenciar el casamiento de uno de sus parientes que tendría lugar en su lugar natal, Parakan, en las cercanías de la ciudad de Temanggung, a medio trayecto entre las ciudades de Magelang y Wonosobo, en los primeros días de noviembre. El evento en si tendría lugar los días 9 y 10 de dicho mes, pero iríamos un día antes y nos quedaríamos un día más, residiendo en su familia. Experiencia más que interesante, por lo menos para apreciar la forma de vida cotidiana. Pero bueno, volviendo al casamiento, como generalidades se puede apreciar en el como conviven la cultura y la religión, o por lo menos hasta que punto cada una de estas esferas es acentuada en la interacción con la otra en función de los participantes. En este caso, en parte porque es la única experiencia de este tipo que tuve hasta ahora, en parte por el poco tiempo que tuvo para organizarse (el casamiento fue arreglado, hacia poco tiempo que los conyugues se conocían entre si), pienso que existió un mayor desbalance hacia la parte cultural tradicional, lo que no implica una menor importancia de los aspectos religiosos, por lo que pude apreciar. Por otro lado, nuestra presencia, extranjeros, fue un evento dentro del evento. Desde ya mi agradecimiento, aunque se que es casi imposible que vayan a leer esto, a la novia y sus familiares, que fueron quienes nos invitaron, y al novio y sus familiares por aceptarnos, y permitirnos presenciar toda la ceremonia, la privada y la publica. Pienso que su amabilidad y cordialidad fueron genuinas, pero no obstante tampoco se puede escapar el hecho para la mentalidad local del valor anexo, el prestigio de contar con la presencia de extranjeros (¿como mayor reconocimiento a la unión matrimonial?).
Pues bien, entremos en el evento. Los protagonistas, el novio y la novia, pero también los familiares, hacen una serie de cambios de vestimentas, a veces tradicionales, a veces más formales, dependiendo de la naturaleza de la ceremonia. Por lo menos conté 3 cambios! Los otro en destacar, sin cuya participación el evento no podría llevarse a cabo son el o la PEMAES, una especie de coordinador general, es la persona que conoce todos los procedimientos a realizarse en los rituales, ubicación de los participantes, detalles a tener en cuenta, cuidados de los tocados del novio y la novia. Este es diferente al maestro de ceremonias que anuncia los distintos momentos, y entremedio mecha con comentarios de tinte poético. Además hay una serie de personas encargados de distintos ámbitos como la comida, el transporte, la atención a los invitados, el maquillaje de los novios, etc. La mayoría de las ocupaciones son voluntarias (salvo el PEMAE y el Maestro de Ceremonias), ocupadas por vecinos, amigos, y parientes … se dice que esto es expresión del “GOTONG ROYONG” o el espíritu de cooperación.

El primer día, el viernes 9 por la mañana, tuvo lugar la ceremonia “SIRAMAN”, de índole privada solamente para los familiares cercanos. Previa a esta, el padre de la novia tiene que acondicionar el lugar, ubicando ceremonialmente determinados objetos, TARUB, como plantas y hojas en las afuera de la casa, para asegurar un buen augurio en los primeros momentos de matrimonio de la pareja. Generalmente el SIRAMAN, siguiendo con la prohibición tradicional de que los novios no se pueden encontrar hasta el día de la unión, tiene lugar en la casa del novio y de la novia por separado si viven relativamente cerca, pero en este caso tuvo lugar en la casa de la novia, ya que el novio es de Surabaya, a más de 500 km. de Temanggung. Para salvar esto, primero la realizo la novia con sus familiares, que luego se retiro, para permitir que la realizara el novio. Básicamente esta consiste en la purificación del cuerpo y la mente de los novios. Para tal efecto, se reunió agua de distintos manantiales, la cual luego de mezclada junto con flores se utilizo para ceremonial y literalmente bañar a cada uno de los novios, primero por sus padres, luego por familiares selectos. Luego de esta ceremonia, viene el “DODOL DAWET”, que consiste en la venta de DAWET, una bebida tradicional a base de leche de coco y caña de azúcar. Se reparten monedas conmemorativas entre los asistentes con las cuales luego se tiene que compra la bebida, ofrecida por el padre de la novia. El simbolismo de esto consiste en asegurar la asistencia de una gran concurrencia para la fiesta (que tendría lugar el día siguiente), a mayor demanda de la bebida por los asistentes, mayor la asistencia de personas (y lo que implica más regalos, generalmente monetarios). Esa misma noche tiene lugar, el “MIDODARENI”, una especie de fiesta informal también para los familiares y amigos cercanos, en la que la novia es el centro de atención; tiene que resaltar por su belleza, pero no por su vestimenta, accesorios, o maquillaje, pero por su simplicidad y austeridad, reflejo de su belleza interior. Lamentablemente a esta no pudimos, o mejor dicho, no quisimos asistir (de hecho nos invitaron a la misma) porque al día siguiente teníamos que madrugar.

El sábado 10, por la mañana, tuvo lugar la ceremonia religiosa y el civil, simultáneamente en la casa de la novia, ya que son los padres de la misma los encargados de organizar el evento. Se denomina “IJAB KABUL”, y consiste en una serie de procedimientos algunos tradicionales, como el estrechar manos entre el padre de la novia y el novio, el primero dando a su hija y el segundo aceptándola como esposa, acompañado de exclamaciones altisonantes, otros civiles, en que un funcionario presente completa los formularios y otros papeles para legalizar la unión, de nuevo esto acompañado de preguntas a la pareja (algunas algo pudorosas como ¿son ustedes vírgenes?), u otras religiosas, en que se realizan oraciones, en este caso recitaciones del libro sagrado para los musulmanes, el Qur’an, por un memorión, e intercambios de regalos, de hecho es el novio que el otorga a la novia regalos, generalmente dinero, vestimentas religiosas, o el Qur’an. Todo esto es realizado en frente de testigos determinados y del resto de los concurrentes, que pueden, y de hecho esa es una de sus funciones, escuchar y actuar de testigos de los que esta ocurriendo. Por eso la naturaleza tan pública de los gestos y las exclamaciones. En si el “IJAB KABUL” es la ceremonia más importantes, porque a partir de ahora los novios ya están casados. Por lo que me comentaron, en esta prácticamente la novia tiene que estar ausente o desplazada a un segundo plano, pero en esta ocasión, parece que tuvo mayor presencia de la que generalmente se esta acostumbrado. Tras esto, los novios solicitan las bendiciones de los respectivos padres, hecho conocido como “SUNGKEMAN”. Luego, nos trasladaríamos a un salón abierto para que tenga lugar la fiesta oficial. Al poco tiempo de llegar, tuvo lugar la ceremonia “PANGGIH” en la cual los novios se encuentran, seguidos por algunos parientes trayendo consigo “KEMBAR MAYANG”, una artesanía hecha de hojas de coco. Tras eso, sigue el “BALANGAN SURUH”, ceremonia en que los novios se arrojan mutuamente hojas de betel, simbolizando que comienzan el encuentro invitándose uno al otro y comenzar la relación. Luego tiene lugar la ceremonia “WIJI DADI”, en la que el novio tiene que romper un huevo con su pie y la novia tiene que limpiarlo. El simbolismo de esto consiste en que al romper el huevo se mezcla la yema con la clara, haciendo inseparable lo que estaba antes separado, y lo mismo ocurre con la nueva pareja, juntando indistintamente lo que antes estaba separado. También que la novia cuidara del novio. Tras esto, el padre de la novia conduce a la pareja a los asientos matrimoniales, ceremonia conocida como “SINDUR BINAYANG”, cuyo simbolismo consiste en que el padre los conduce en el camino a la felicidad. Luego viene el “DAHAR KLIMAH”, en que el novio da de comer a la novia, simbolizando que el cuidara de ella. Finalmente, tiene lugar la recepción de los invitados por parte de los recién casados, acompañados por sus respectivos padres. El lunch estuvo bien ... comidas tipicas comunes de estos pagos, arroz frito, pollo, panes dulce, pescado ... bebidas ... agua y jugos (nada de vino o champagne, recuerden que estamos en indonesia, pais musulman, nada de alcohol ^.-)
Bueno, eso es todo por ahora … hasta el proximo apartado ^.^;.

Los Primeros Días Parte V (Aspectos Culturales, Cuestiones Religiones, Generando Experiencias con Nueva Gente)

Ha pasado poco más de una semana desde que estoy en Yogyakarta (desde el Viernes 7 hasta hoy, Domingo 16). Cosas interesantes para mencionar, a ver, a ver … podrían extenderse a la misma algunas de las impresiones que tuve con Jakarta, en especial las concernientes al transito (acá también existe una diversidad vehicular bastante similar, capaz siendo característico el becak, la motocicletas siguen siendo las reinas, pero en vez de un rey existen una diversidad de príncipes, es decir de colectivos pero más bien comunes), la vida pública (con la gran diversidad de puestos callejeros, especialmente de batik, pero también de casas, que no vi en Jakarta, pero supongo que también hay allí, que acondicionan sus fachadas para que el lado que de a la calle este abierto, puede ser un garaje, o generalmente una habitación, en el que ponen un negocio) y la religiosidad.

Para no explayarme sobre las mismas específicamente, sino más bien seguir profundizando, parece que lo más interesante que percibí esta semana fue la cuestión de la residencia, y al respecto la aventura que tuve al tratar de encontrar un lugar donde asentarme. Los primeros días (desde el Viernes 7 hasta el Domingo 9) estuve en el hotel Rama, de pensión completa, costeado por la Universidad, en las cercanías de la Avenida Malioboro, el centro neurálgico de la ciudad, una especie de Cabildo, Santa Fe, Corrientes, y Rivadavia, todo en una misma Avenida de unas 6 cuadras (es la calle principal de la ciudad, donde están los principales centros comerciales y supermercados, aparte de las decenas de puestos callejeros, tiendas de ropa, especialmente de batik, restaurantes, servicios para el turista, hoteles, y termina en el casco histórico de la ciudad). No obstante, teníamos que buscar un lugar donde asentarnos definitivamente, preferentemente, casi excluyentemente, en las cercanías de la universidad (desde el centro se encuentra aproximadamente unos 4 km. hacia el noreste) por lo que con personal de la universidad nos acompaño a ver lugares. Obviando a los hoteles, vimos habitaciones en caseros y lo que se conoce como KOS o casas de estadía o (en inglés) BOARDING HOUSE (al igual que los hoteles regulares, son grandes caserones, y no tanto, propiedad de una familia que vive en las planta baja o en un ala separada del complejo, que alquila el resto de las habitaciones en distintas condiciones por cierta cantidad de tiempo). Bueno … aquí esta la cuestión, según tengo entendido, por cuestiones religiosas (la imposibilidad de convivencia de hombres y mujeres bajo el mismo techo a no ser que los aten vínculos personales íntimos, entiéndase estén casados o sean familia, e incluso en esos caso) o personales de los dueños, es casi imposible encontrar un lugar (que no sea obviamente los pocos hoteles regulares que hay, e incluso estos tienen sus reglas y sus costos) que acepten tanto hombre como mujeres. Ahora bien, encontrar lugares para mujeres no fue el problema, hay una gran oferta de alquiler de habitaciones amuebladas (una cama, un escritorio, y un armario exterior), con ventanas al exterior, relativamente limpias, con luz y agua, baño propio, y que permiten la visita durante el día de hombres, pero no su estadía durante la noche. La cuestión era el lugar para los hombres, aquí la situación es distinta. De las opciones, casi todas eran habitaciones vacías, sin muebles, poco cuidadas, algunas sin luz, en el interior de la casa, sin ventanas, con baño compartido exterior que demostraba poco limpieza, eso si algunas con mascotas (más allá de cucarachas y lagartijas, que cada tanto aparecen en toda habitación, un par de roedores ><), teniendo uno que comprar los muebles que desee (y luego obviamente dejarlos ahí, si es que no pudo revenderlos o negociar algún descuento con el propietario). Lamento decir que esto me supero, y ya me veía viviendo en un hotel regular. POR SUERTE, encontré en KOS muy cerca de la universidad, que aunque sigue manteniendo la normativa previa, esta dividido en un ala para mujeres y otra para hombres, siendo todas las habitaciones bastante aceptables (amuebladas, limpias, con luz y agua, baño privado, con ventana al exterior). Por otro lado, tengo que mencionar las cuestiones de los precios y condiciones de alquiler. Como dije anteriormente, en algunos lugares, no permiten la convivencia de hombres y mujeres bajo el mismo techo, en otros por la menos son un poco más tolerantes y aceptan por la menos la permanencia transitoria durante el día del sexo opuesto, pero no así la nocturna. Aparte pueden tener toque de queda, es decir cierran sus puertas en un determinado momento. Los alquileres pueden ser por mes, trimestrales, semestrales, o anuales dependiendo de la condición del inmueble y el convenio con el propietario. Para que se den una idea, la estadía diaria en un hotel regular ronda aproximadamente entre Rp$ 60.000 y Rp$120.000 dependiendo de la habitación, el alquiler de una habitación en un KOS como en el que estoy ronda los Rp$400.000 por mes, generalmente en contrato de tres o seis meses, y una habitación vacía como la que mencione anteriormente Rp$1.500.000 por año (al cambio actual, aproximadamente U$S1 = Rp$9.000).

Cambiando de tema, el Martes 11 tuvo lugar la recepción oficial, en este caso por la universidad, de los becarios. Fue una ceremonia amena, en la que el Rector dio unas palabras de bienvenida, luego de un show de baile tradicional realizado por los estudiantes de la facultad de lengua y artes, se explicaron los lineamiento de programa en la facultad, y tras lo cual, almorzamos. El miércoles 12 todos los becarios, más allá de si van a estudiar idioma o artes, tuvimos un examen de nivelación de idioma indonesio para ver nuestro nivel.

Nota: Algo que me llamo la atención, esas cosas que lo hacen a uno pensar o percatarse de la dinámica histórica. Más allá de los compañeros que tengo, que algunos saben hablar indonesio por razones varias, en este caso me referiré a dos, provenientes de Surinam, que para lo que no saben esta en América del Sur, al norte de Brasil. Ambos hablan casi un perfecto javanés (dialecto particular de la isla de java) y tienen conocimiento avanzados de indonesio. Podría entenderlo de un caso particular, capaz por razones familiares o por interés de estudio, pero dos con ese conocimiento me llamo la atención. Entonces preguntando, preguntando mientras nos íbamos conociendo llegue a la respuesta. Indonesia fue por un largo tiempo colonia holandesa, lo mismo que Surinam, por lo que hubo un gran movimiento de población (desconozco si forzada) desde la isla de Java a ese país sudamericano (también desconozco si ocurrió el movimiento contrario, desde Surinam a Indonesia). Es así que hay una comunidad muy importante de javaneses en Surinam, al punto de que el javanés junto con el indonesio es una de las lenguas francas principales, y la cultura javanesa esta ampliamente difundida en el país, incluso la religión islámica.

En líneas generales, empezando desde la semana que viene (desde el lunes 17 de Septiembre), tengo clases de idioma indonesio cuatro días a la semana (lunes a jueves) durante 3 horas, además de tener que elegir por lo menos 2 cursos semestrales de 3 horas casa uno (2 clases de hora y media por semana). El Jueves 13 por la mañana nos llevaron a recorrer el campus de la universidad, y por la tarde a recorrer algunos lugares claves de la ciudad, para terminar un par de horas en la playa ^^. Sobre mi compañeros, y casi diría mis hermanas y hermanos postizos, ya que aunque no nos ata la sangre, pero si lo hace la lengua (el inglés el único medio para comunicarnos), y el estar en la misma situación, el ser extranjeros en un país tanto diferentes a nuestras costumbres, por lo que estamos uno al lado de otro cuidándonos entre si. Somos 13 en total, incluyéndome, esta Sayaka de Japón, Arnaud de Francia, Anna de Polonia, Dragana y Sara de Serbia, Giovanni y Florence de Surinam, Rustam de Uzbekistán, Xuan de Vietnam, Madeleine de Australia, Wei de China y Renata de Hungría. Es raro ser uno de los pocos extranjeros, lugar a donde vaya llamo la atención ^.^; , miradas de curiosidad, guiños con sonrisas, acompañados del ya clásico “Hi, mister …, how are you”. Son bastante curiosos, preguntan un montón (de donde soy, cuantos años tengo, si tengo novia, sobre mi familia, mis estudios, a donde voy a ir, que hago en indonesia, que voy a hacer hoy casi todos los días) demasiado para lo que uno esta acostumbrado. Espero acostumbrarme pronto porque esto de la fama no es para mi, en cualquier momento voy a tener que entrar disfrazado ^.^ .

Sobre la universidad donde estoy. La Universidad Estatal de Yogyakarta es uno de los más de 30 centros educativos que se pueden elegir para cursar los estudios planteados en el programa Darmasiswa. Fundada en 1964 como instituto adquirió la categoría de universidad a fines de la década del 90. Es bastante reconocida, de hecho, salvo en este año, en los anteriores se realizaba en la misma el curso de orientación del programa. Tiene cuatro campus, todos ellos dispersos por la ciudad de Yogyakarta, estando el principal al noreste, al cual asisto. Cuenta con varias facultades educativas (Ciencias Deportivas, Idiomas y Artes, Ciencias Sociales y Economía, Ciencias Educativas, Matemática y Ciencias Naturales, Ingeniería). A parte, tiene decenas de organizaciones y clubes estudiantiles desde deportivos y artísticos hasta religiosos en los que uno se inscribir. Más allá de esto, cuenta con un gran campus, una especie de pequeño pueblo con calles principales conectando los diversos puntos. Tienen un par de grandes espacios verdes, diversos predios deportivos abiertos y cerrados (canchas de football, basquetball, volleyball, tennis, piletas de natación entre otros), una biblioteca central aparte de las bibliotecas particulares de cada facultad, una mezquita principal a parte de los mushola o cuartos para rezar en cada facultad y en el campus, un centro de cuidados médicos, un centro de computación abierto las 24 hs., y un banco entre otros. Además, cuenta con varios servicios como varias cafeterías a parte de los diversos puestos de comidas dentro y en las afueras del campus, Internet (aparte del centro de computación se puede acceder desde las facultades, o desde cualquier lugar del campus por wifi), centros de fotocopiados (también dentro, y en las afueras del campus), y asistencia médica básica. Como lugares para resaltar, esta la facultad de Idiomas y Artes, a la cual asisto, dedicada al estudio, como indica su nombre, de idiomas (Indonesio, Javanés, Inglés, Alemán, Francés, y Japonés en el club estudiantil de idioma) y de diversas expresiones artísticas (bailes y músicas tradicionales de Java (Yogyakarta y Surakarta, como también clásicos como Violín, Chelo, Piano o Guitarra, a parte de contar con clubes estudiantiles de cine, fotografía, dibujo, escultura, teatro, coro entre otros). También tengo que mencionar el centro de computación, con más de 100 computadores abierto las 24 hs., y Garden Café, por lo menos en estos primeros días, lugar bastante ameno donde se puede tomar tragos y comer algunos platos tradicionales.

http://www.uny.ac.id/home/home.php

Por otro lado, me gustaría agradecer a los tutores, y por extensión al personal de la universidad, aquellas personas que se dedican no sólo a ayudarnos en el estudio y la práctica del Idioma Indonesio, sino que, y por sobre todo, a contenernos, guiarnos, ayudarnos en la ambientación, a hacernos la vida un poco más llevadera en estos ámbitos tan poco conocidos. Diría que más que tutores, se han convertido en compañeros y me atrevería a decir amigos. Gracias a Dede, Vitri, Anis, Kestri, y Berlian.

Continuando con el Jueves 12, pero refiriéndome a cuestiones religiosas, ese mismo día empezó lo que se conoce en el Islam como Ramadhan, ese mes que para los que desconocen los musulmanes tienen que ayudar durante casi todo el día todos los días (tienen momentos específicos en que pueden romper el ayuno). No hablare en este momento en que consiste Ramadhan, sus razones, etc., pero si me gustaría dejar mencionado un par de impresiones. Por un lado, la seriedad con que se lo toma, no enfocado desde la perspectiva religiosa, que tiene sus justificativos, pero desde la perspectiva de la vida cotidiana. Uno podría entender, y de hecho en cierto grado pasa, que la actividad diaria disminuyese para ahorrar energías. Pero me atrevería a decir que casi es imperceptible. Más allá que los negocios (salvo los de comidas específicamente, que en algunos casos, los menos, están cerrados, en general puestos callejeros, en otros, la mayoría, con la ventanas cerradas o ocultados con cortinas, pero no obstante abiertos) están abiertos, y las oficinas y bancos están abiertos en sus horarios normales, los servicios se siguen cumpliendo … la gente vive su vida regularmente. No puedo hacer una generalización muy grande, ya que todavía no puede leer diarios o ver noticieros, pero por lo menos desde mi experiencia en la calle o en el campus de la facultad, van regularmente a clases, incluso tienen entrenamientos deportivos normales. Como ejemplo, me gustaría mencionar lo que percibí. Despiertos desde las 7:00 y en general antes, tienen clases deportivas de casi dos horas de duración, a las 16:00 hs. Corren, saltan, … sin descanso y sin tomar agua. Se que los musulmanes empiezan a formar y preparar a sus hijos en el ayuno desde jóvenes, o sea que están acostumbrados, pero no obstante no deja de ser llamativo y apreciable la seriedad con que mantienen el mismo en el día a día, con el calor que hace, sin importar las actividades. Y lo otro que pude apreciar son los momentos en que se puede romper el ayuno. Están lo que rompen en el interior de sus casas, generalmente es el caso por la mañana, o si terminaron temprano las actividades diarias, al atardecer. Pero sino, incluso también, concurren en marejadas a lugares de comidas, y rompen en grupo y públicamente el ayuno. De nuevo como experiencia personal, me invitaron a romper el ayuno con un grupo de estudiantes. Éramos como 30 en una de las zonas arboladas de la universidad, todos compartían la comida, incluso un par llevaron un par de guitarras para cantar. El ambiente podría decirse festivo que se vive es impresionante.

Bueno, por suerte para algunos, acá terminan los apartados de “Los Primeros Días”. A partir de ahora, serán apartados puntuales, capaz por fecha, lugar u experiencia particular. Saludos. Y hasta el próximo apartado.

Los Primeros Días Parte IV (Impresiones de Yogyakarta)

Tras un viaje de 17 horas, que tendría que haber sido de 10 u 12, pero gracias al transito se prolongo un poco más, llegue a la ciudad de Yogyakarta. De nuevo, como ocurrió cuando arribe al aeropuerto en Jakarta, me encontré contenido siendo recibido en la terminal de buses por personal de la U.N.Y.

No se asusten, no voy de nuevo a mencionar mis impresiones sobre la ciudad, ya que voy a pasar la mayor parte de mi estadía aquí, a diferencia de Jakarta en la que estuve menos de una semana, por lo que tendré oportunidad de explayarme con más detalle al respecto en otro momento. Brevemente, para que se den una idea, si Jakarta es considerada como el centro político y comercial de Indonesia, Yogyakarta es uno de los principales, si no el principal, centros culturales, educativos, y turísticos del país. Es una ciudad más chica, con menos cantidad de gente, y por lo tanto de transito, aunque si rica en diversidad, con mayores atractivos por recorrer (el casco histórico de la ciudad, los santuarios circundantes como el Borobudur o Prambanan, entre otros), diversos centros de estudio (como la U.N.Y. o la más conocida Universidad Gadjah Mada, entre otros) y en la que se vive mucho más a flor de piel la cultura (parece que hay actividades culturales, musicales, artísticas casi todos los días, además de una movida under interesante por la cantidad de estudiantes y extranjeros que hay).

Los Primeros Días Parte III (Generando Experiencias con Nueva Gente)

Estuve casi una semana en Jakarta. Nos hospedaron en uno de los hoteles (Graha Wisata) del Parque Pequeña Hermosa Indonesia (Taman Mini Indonesia Indah, T.M.I.I.), de pensión completa, todo costeado por el gobierno. T.M.I.I. es una especie de complejo que cuenta con varios servicios (pileta, predios deportivos) pensado para mostrar en un solo lugar las principales culturas (en casas temáticas, y museos), las varias creencias (en templos, iglesias, y mezquitas), y las distintas provincias del archipiélago indonesio, aparte contar con un lago, grandes espacios verdes y jardines, en los cuales tienen lugar diversas demostraciones y actuaciones artísticas, y un pequeño shopping.
http://www.tamanmini.com/

Los primeros tres días (desde el Sábado 1 hasta el Lunes 3 de Septiembre), aparte de dormir bastante para recuperarme del viaje, fui a unos pocos lugares en Jakarta (el MONAS o Monumento Nacional, Kota o el casco histórico donde hay varios museos, y un par de shoppings), aunque la mayor parte del tiempo la pase arriba de los buses de Transjakarta, ya que al encontrarse T.M.I.I. en las afueras de la ciudad, al sureste, el viaje de ida hasta el centro como el de regreso es de unas 2 horas aproximadamente siempre y cuando el transito se benevolente. Algo que aprendi, siempre llevar un mapa. Es el uncio medio no solo para llegar donde uno desea, sino tambien para superar la barrera idiomatica. Los otros días (desde el Martes 4 hasta el Jueves 6) tuvo lugar la Orientación para el Programa Darmasiswa 2007 - 2008. El martes por la mañana tuvimos una serie de charlas que consistían en informarnos sobre las características del programa, el modo de funcionamiento del mismo, sus normas, sobre los trámites para el procesamiento y obtención de una nueva visa y permiso de estadía, y sobre datos turísticos del país. A la tarde, tuvimos una clase introductoria de idioma indonesio, y luego, a la noche, una cena de gala para los becarios con shows de música tradicional. Para el miércoles se organizó una visita cultural durante todo el día. Finalmente, el Jueves por la mañana los becarios tuvimos una reunión con los representantes de los respectivos centros de estudio, en mi caso la Universidad Estatal de Yogyakarta (Universitas Negeri Yogyakarta, U.N.Y.), donde nos comentaron brevemente, entre otros temas, sobre como nos íbamos a trasladar a los respectivos centros, las clases y cursos que tienen, los servicios con que cuentan. Por la noche tuvimos la ceremonia oficial de inauguración del programa, que contó con la participación de altos funcionarios del gobierno, incluso el Ministro de Educación, y representantes diplomáticos de varios país (especialmente de China y Polonia, los dos países con mayor número de participantes, aproximadamente 80 y 40 respectivamente, lamentablemente, por lo que se, de Argentina no fue nadie), además de bailes y músicas tradicionales. Entre esa misma noche, ese fue mi caso, y el Viernes por la mañana, nos despedimos y nos encaminamos a nuestras respectivas ciudad, viajando por buses, tren, o avión dependiendo de la distancia y las salvedades geográficas, esto también costeado por el gobierno.

Nota: Previamente mencione a la delegación diplomática de la Argentina en la República de Indonesia. Lamentablemente, tengo que decir que no me sentí para nada contenido por la misma, incluso podría decir me sentí avergonzado viendo la respuesta que tuvieron otros becarios en las delegaciones de sus respectivos país. Me había comunicado por mail previo a iniciar mi viaje en el mes de Agosto informándoles sobre mi situación (que era un estudiante becado por el gobierno de la republica de Indonesia para estudiar un año en ese país). El Lunes 3, previo llamado telefónico, me dirigí a la misma, ubicada en un edificio en el centro de Jakarta, para presentarme. La recepción que tuve fue más bien fría, me solicitaron una serie de documentación que no tenia ese momento en mi poder (DNI, Pasaporte, Fotos), que no entiendo porque no se me informo previamente cuando me comunique con ellos sabiendo que iba a registrarme para que estuvieran al tanto de mi situación y poder concurrir con la misma. Y luego, lo que me termino de demostrar el desinterés, fue la ausencia de algún representante en la ceremonia de apertura del programa. Puede ser que haya sido una impresión esperanzadora por parte mía, no lo dudo, pero habiendo ido con otros becados a las delegaciones diplomáticas de sus respectivos países (por ejemplo, México o Venezuela) y la recepción que tuvieron allí, o la presencia de representantes diplomáticos de varios países (como mencione, el embajador de China o Polonia, pero también por ejemplo de Canadá con sólo 2 becarios de ese país), me sentí realmente desilusionado y, admito, algo avergonzado.

Me gustaría mencionar mi experiencia con toda la nueva gente que estoy conociendo. Antes que nada mi agradecimiento a todo el personal involucrado en la organización del programa. A pesar de un cierto grado de improvisación, entendible por las modificaciones que tuvieron lugar este año debido al cambio de lugar desde Yogyakarta a Jakarta, y la mayor recepción de becarios, aunque por otro lado también entendible ese leve grado de malestar de los becarios por no saber lo que deparara el futuro, siempre note buena predisposición y contención por parte de todos ellos, desde el primer momento que me recibieron en el aeropuerto. Lamentablemente por ahora no puede indagar mucho más en esto por el poco tiempo que estuve con ellos.

Por otro lado, y creo que fue LO más interesante de estos días fue el encuentro con un montón de gente, chicos y chicas de diversos países, culturas y religiones, que gracias a tolerarnos, aceptarnos, compartir experiencias unos juntos a otros y el poder comunicarnos en inglés, como lengua franca, uno se hace de un arcoiris de vivencias e historias impresionante. Aunque no se puede evitar, capaz en mi caso particular pero que también vi en otros, el juntarse con gente que comparte una misma religión, que tienen una misma lengua, o proceden del mismo país (mi saludos a la banda latina … Luís de España, Lucia, Juan y Carla de México, Paula de Ecuador, Savy de Venezuela, Ignacio de Argentina, y agregó como miembro honorario a Paul de Australia), también es inevitable en el comedor, en las escaleras, en el baño, en las mismas habitaciones el encontrarse con nuevas caras que con el saludo de “hola, soy …NOMBRE..., de ...PAÍS...” se abre la posibilidad de adentrarse en una nueva realidad totalmente distintas a la que uno conoce y esta acostumbrado y conocer a un nuevo amigo.

Los Primeros Días Parte II (Hábitos Populares y Aspectos Religiosos)

Por los pocos días que llevo acá, hay algunos hechos que podría denominar en general como hábitos populares, comportamientos cotidianos que aprecie y aprecio en común en los pocos lugares por donde anduve hasta ahora.

En principio, y pienso de importancia fundamental, es el tipo de vida pública. Despejando aquellos lugares que son intransitables por carencia de veredas, cosa que tampoco importa mucho como leerán mas adelante, y el ápice solar diario, aquel momento del día en que el Sol esta en su cúspide y el estar en la calle es toda odisea, aunque igualmente hay bastante valientes que pasan por esta situación tortuosa, la gente vive mucho en las calles. No tanto en zonas de oficinas o en los grandes nodos comerciales, que son oasis de hormigón y aire acondicionado, sino más bien en zonas urbanas menos céntricas o un poco más alejadas del centro de la ciudad, la gente realiza sus actividades diarias en la vía pública. Más allá de las compras cotidianas como verduras, frutas, o vestimentas, hay una gran diversidad de puestos de comidas por todos lados, otros stands ofreciendo productos varios como diarios y otros textos, calzado y cascos, aceites y benceno, artículos eléctricos, chips de teléfonos celulares. Además, temprano durante la mañana, cortan algunas calles y ejercitan en las mismas. Incluso, como dije más arriba sin tanto preocuparse por estar en la vía pública, copan en momentos tardíos del día carriles de las calles, favoreciendo si la amplitud de los puestos, pero dificultando aún más el ya imposible transito. Se come en la calle, se viste en la calle, se duerme en la calle (varios stands, están preparados para acostarse en el piso, o los conductores de becak duermen en sus mismo vehículos) … se vive en la calle.

La gente en general es reservada, con un guiño de curiosidad, y bien predispuesta cuando se anima. Capaz por ser una ciudad cosmopolita están algo más acostumbrados al extranjero o a una cultura ajena que en otras regiones del país. Igualmente a no confiarse. Hay una delgada línea que diferencia la buena predisposición al interés lucrativo, y el extranjero es una valor en bruto, en el amplio sentido de la palabra, caminando por la calles bajo el asecho de personas que, más allá de los típicos vendedores callejeros, están prestas a ofrecer su ayudar en apariencia en buena predisposición pero que luego solicitaran un resarcimiento de índole monetaria por los servicios prestados, viéndose uno en una situación moralmente indeseable. Lamentablemente los muchos tienen que pagar por los pocos, teniendo uno que interactuar siempre con cierto grado de sospecha, tratando de distinguir una genuina y desinteresada ayuda de una predisposición demasiado tajante con intereses escondidos. Como experiencia personal para ilustrar ambos casos, en mi primer viaje utilizando la red de ómnibuses de Transjakarta junto con otros chicos, establecimos una conversación con un estudiante universitario que de muy buena gana nos explico básicamente sobre el servicio, incluso nos acompaño en un mini recorrido hasta uno de los monumentos nacionales en la ciudad, el MONAS. Por el contrario, un par de días después, un poco más confiado sobre como moverme por la ciudad, fui junto con otros chicos, al casco histórico de la ciudad, como dije más arriba bastante descuidado, donde fuimos a un par de museos, uno sobre wayang o teatro de sombras con títeres, otro de arte. En el primero, a los pocos minutos de estar viendo títeres, escuchamos una presentación … alguien estaba tocando un gamelan, y nos acercamos. En general, pienso, todos los que estábamos ahí (nosotros, y tan solo otro parte de personas, también turistas) creímos (y por ahora, lo sigo sosteniendo) que se trataba de alguien del museo en una demostración oficial. Lo que comenzó en apariencia desinteresadamente, termino siendo un ardid magistralmente tejido y con varias indirectas (para los que saben algo de hinduismo o budismo, referencias al karma de cómo desprenderse de bienes y ayudar a los pobres para una mejor vida futura, o con el cuento de que otros extranjeros ricos o embajadores compraron estos para la buena fortuna, y todo esto entretejido con la explicación respectiva) para vender títeres.

Otra cuestión es que … bueno, para ser sincero no me sorprende ya que nosotros hacemos lo mismo en Argentina … y acá pasa lo mismo. Se tiende a sobrevaluar todo bien o servicio que consume el extranjero, pero con una variante dentro de la mentalidad popular. Me da la impresión … y más que una impresión diría que es un hecho, a los indonesios le gusta regatear, negociar el precio. Todo lo que no tenga una etiqueta de precio, y probablemente no este en lugares comerciales de renombre como shoppings o cadenas comerciales o sea de conocimiento público como servicios de transporte, esta sujeto a negociación. Bueno en este juego el extranjero lleva las de perder, ya que aparte de la barrera idiomática, y generalmente acostumbrado a preguntar el precio luego, más que antes, de consumir un servicio, abusan de él sobrevaluando el precio común. También es algo entendible, como dije anteriormente, el extranjero es un valor en bruto caminando por la calle y hay algunos necesitados y otros picaros tratando de extraer de él cuanto sea posible. Algo que aprendí … antes de consumir o comprar, hay que preguntar y negociar, e incluso no comprar en ese momento, sino comparar precios y calidades en otros lugares, y adquirir más información. No digo que lo hice con cada producto y cada servicio que consumí, pero con el tiempo uno va recordando precios y condiciones de comprar en la calle, en negocios, o en tiendas, empezando a tener una medida más aproximada de lo que deben costar las cosas. Así uno se va entrenando en este arte del regateo.

Dejando un poco de lado las cuestiones terrenales, me gustaría entrar en un tema de otra índole, para ser exactos religiosa. Como saben, y para los que no saben les comento, Indonesia tiene como religión oficial el Islam, con más del 90% de la población siguiendo las enseñanzas del profeta Muhammad (aunque se aceptan también otros credos como cristianismo e hinduismo, los creyentes de las otras religiones son los menos). Como primera impresión que tengo, más allá de lo que leí sobre el Islam, es la expresión pública de la creencia que hacen los creyentes. Más allá del tipo de vestimenta que utilizan hombres, y en especial las mujeres, lo que más se sorprende son los llamados a la oración. Dejare para otro momento entrar más en detalle sobre este y otros asuntos relacionados con la religión, lo que quiero decir ahora es explayar esta sensación de publicidad. Como el lugar donde me encuentro ahora esta en las afueras de la ciudad, capaz pueda apreciar lo que de otra manera con los ruidos urbanos sería imposible, el llamado a la oración. Los musulmanes tienen que rezar cinco veces por día, esto es uno de los fundamentos de su religiosidad. Es este fundamento, junto con el ciclo solar, el que marca la dinámica del día. Es así que esos cinco momentos son anunciados desde las mezquitas; por medio de parlantes. En mi caso particular, es una sensación perturbadora en el amplio sentido de la palabra, capaz por mi falta de costumbre, el despertarme por las mañanas y el escuchar, junto al cacarear perdido de un gallo, el primer llamado a la oración (si no es que es el llamado el que me despierta), aproximadamente entre las 5:00 y las 6:00 hs. Me pregunto, ya que nunca lo escuche, o me paso desapercibido, o no le preste atención, si el llamado a la oración tendrá esta misma clase de publicidad en la mezquita de Palermo …

Finalmente, como últimos temas, notas de color, y no tanto para el que no este informado, la cuestión del baño y la comida. Admito que sabia de lo que se trataba, de hecho no solo aquí, sino en otras partes del continente asiático es así, pero igualmente, como toda primera vez, siempre hay un atisbo de duda mezclado con sorpresa. Un típico baño (si no se esta en un hotel internacional o en un shopping moderno) consiste en … un pequeño piletón y una jarra. Como tiene que bañarse uno. Por lo general el piletón esta medio lleno o tres cuartos lleno de agua según el uso que hizo la persona anterior… NO METERSE ADENTRO!!!. Se utiliza la jarra para extraer agua del piletón y tirársela uno encima tanto para mojarse como para enjuagarse. Al final si se considera que se consumió demasiada agua, se abre el grifo y se llena el piletón hasta que llegue aproximadamente de nuevo a los niveles anteriores. La razón de esto se debe a que salvo en pocos lugares del planeta, el agua potable bebible es un bien escaso y valioso, desperdiciarla es un gran error y riesgo. Bañarse de esta manera tiende a ahorrar recursos utilizando sólo lo necesario (con la ducha, se desperdicia enormidades de agua). Por otro lado, utilizar agua acondicionada para el consumo para ensuciarla como agua de desagüe no tiene sentido, por eso el agua de cañería aunque limpia no es consumible, sirve para bañarse o lavarse los dientes, pero no para beber en caso de sed. Ahora bien, pensaran que esta todo dicho sobre la cuestión del baño, bueno, si pensaron así, se equivocan. En general, salvo que se encuentren de nuevo en lugares exclusivos, solo hay un solo grifo con agua natural. No hay ni agua fría ni caliente. Los motivos de esto … capaz siguiendo con el hecho de cuidar los recursos, se racionaliza el consumo de gas para cuando realmente es necesario, entiéndase preparar comida o hervir agua para consumir, pero también, posiblemente, por el hecho menos elaborado y más practico de que … con el calor que hace, quien piensa bañarse con agua caliente!!! Aunque el agua esta a una temperatura natural, al contacto con la piel luego de soportar durante todo el día el calor, se tiene la sensación de un chapuzón fresco.

Sobre la comida todavía no indague mucho, pero por lo que probé estas son mis prematuras conclusiones … Antes que nada, viven de fritos. Casi todo plato puede ser frito, arroz, fideos, pescados, pollos, … Ingredientes básicos o generales arroz (que es como si fuera el pan, es el ingrediente principal o acompañamiento de todo plato), huevo (sea duro, cocido, mezclado con otras comidas, en omelet) y, lo que por ahora conozco con el nombre genérico de sambal o picante, de diversos tipos. Y como bebidas, te y jugos de frutas.

Los Primeros Días Parte I (Impresiones de Jakarta)

Llegue a Indonesia!!! Luego de un viaje de más de 28 horas entre vuelo y escalas (aproximadamente Buenos Aires – Ciudad del Cabo 7 horas, Ciudad del Cabo – Johannesburgo 2 horas, Johannesburgo – Kuala Lumpur 9 horas, Kuala Lumpur – Jakarta 2 horas) arribe al aeropuerto internacional SOEKARNO HATTA en la ciudad de Jakarta, capital de Indonesia en la isla de Java. En comparación con los otros aeropuertos en los que pare, de estilos modernos, infraestructura de relativa ultima generación, y servicios varios, este se caracteriza más bien por un estilo rústico y de infraestructura simple, aunque no descuidada. Lo que impresiona al momento de llegar al mismo (y también en el caso del de Kuala Lumpur) es la espesa vegetación que se puede apreciar, verde de distintos tonos saturan el paisaje (a diferencia de los de Ciudad del Cabo y Johannesburgo mejor caracterizados por la sabana).

Pienso que para una mejor comprensión de mi experiencia en estos primeros días, influida bastante por el desconocimiento y sujeta a las improvisaciones (por parte mía y de los responsables del programa DARMASISWA), en vez de hacer un relato cronológico haré un racconto de impresiones y situaciones generales de los primeros dias, capaz si profundizando temporalmente un poco más cuando sea pertinente.

Primera impresión … el clima. Había averiguado, y así me habían comentado en la embajada, que el clima en Indonesia no se caracteriza por tener temporadas frías, como invierno, incluso templadas, como otoño y a lo sumo primavera, sino más bien por un calido (mayor a 30C) húmedo constante tan solo diferenciándose en períodos de mucha humedad y precipitaciones (de diciembre a febrero) y otros de no tanta humedad (de marzo a noviembre), pero igualmente importante. No obstante, como a veces se dice que la realidad siempre supera a la ficción, sentí el duro golpe del clima apenas bajado del avión. Aquí el sol se siente realmente implacable, no al punto de calcinación pero si de una lenta cocción. Ya desde la 11:00, incluso desde la 10:00, hasta las 16:00 o 17:00, estar a la intemperie es insufrible. Por otro lado, fuera de ese horario de entre seis a ocho horas el clima es un poco más amigable, un calor no tan agobiante y sin tanta humedad, con alguna brisa cada tanto, que permitiendo un respiro. De hecho, lo que uno podría llegar a pensar que llegando la noche la actividad pública comenzaría a aplacarse luego de batallar durante el día en el horno urbano deseando llegar al refugio templado del hogar, ocurre lo contrario, la misma se mantiene e incluso se dinamiza (hablare sobre esto más adelante).

Segunda impresión … Jakarta misma. Es una ciudad grande, y creo que ese adjetivo le queda chico. No haré un relato histórico preciso, un retrato urbanístico detallado, o una referencia ajustada de su rol político y económico en el país, pero para que se den una idea haré una rápida descripción. Regularmente conviven en la misma sean población en transito o habitantes unas 12 millones de personas. Como dije, es una ciudad grande, de diseño irregular, y en general bastante chata con casas de planta baja a veces con un primer piso, y complejos de oficinas y comerciales sean mercados o galerías de compra de no más de 3 pisos, solo encontrándose en el área central de la misma complejos de edificios de gran altura de más de 20 o 30 pisos (sedes de bancos, edificios de oficinas, compañías y empresas multinacionales, y shoppings). Probablemente una de las razones de esto sea que Indonesia se encuentra en un área morfoestructuralmente inestable, en la conjunción de placas tectónicas, por lo que es bastante proclive a movimientos sísmicos de variada intensidad (perdón por el tecnicismo académico ^.-). Otra razón pueden ser las grandes desigualdades sociales conviviendo en un mismo lugar. Toda la frontera de la ciudad, incluso en zonas más cercanas al corazón urbano, se puede apreciar lo que se conoce (en inglés) como los SLUMS. No creo que puedan ser caracterizados como villas, sino más bien como zonas de marginación en las que se trata de vivir el día a día. Jakarta no es una ciudad en la que se pueda caminar despreocupadamente o por disfrute. No note una sensación de amenaza delictiva al caminar por sus calles, por lo que pude recorrer. Sus veredas son en general muy estrechas, si las hay, y en donde las hay son ocupadas por puestos u otros objetos, por lo que tuve, como el resto de la gente, caminar por el borde de la calles y avenidas, estando atento al transito, que como dije al ser alocado, puede venir de donde sea. El clima no ayuda mucho que digamos. Y lo que es más, no hay zonas en las que se pueda deambular para apreciar fachadas antiguas de edificios, calles arboladas, ubicaciones históricas, entre otras cosas. La parte antigua de la ciudad o KOTA, la vieja Batavia holandesa esta muy descuidada.

NOTA: esto es una impresión inicial del poco tiempo que estuve en la ciudad. Pienso dejar para los últimos momentos de mi estadía, visitar Jakarta más tranquilamente por lo que esta impresión puede cambiar.

Y aparte de su población, tamaño y diseño, pero en correspondencia estrecha con los mismos, esta, como mencione anteriormente, el transito. Esa es la tercera impresión … pienso que es el transito total y absolutamente impresionante y alocado lo que mejor caracteriza a esta ciudad. Como Jakarta carece de un sistema de subterráneo posiblemente por no haber sido planificado y luego totalmente impracticable por su crecimiento caótico y / o probablemente el no poder construir bajo tierra por ser zona de terremotos, la red ferroviaria dentro de la ciudad quedo anacrónica e igualmente impracticable su mejoramiento por las razones anteriores, la principal vía de movimiento y traslado son las rutas y las calles. Es así que una infinitud de vehículos y otros engendros motorizados como también de bicicletas y carruajes tirados por caballos saturan la red vial en un caos de improvisación en el cual, por lo menos por lo que pude apreciar, logran coexistir.

Dentro de este inabarcable conjunto vehicular, tenemos al rey y a la reina, la línea de buses Transjakarta, y las motocicletas respectivamente. En el primer caso es lo más cercano a lo que podría considerarse como la ejecución de un sistema de subte pero con colectivos. Implementada por la empresa Transjakarta, consiste en una red privada de recorridos fijos para colectivos que atraviesan gran parte de la ciudad. Pagando unas 2000 rupias desde las 6:00 hasta las 10:00 hs. y unas 3500 durante el resto del día hasta 22:00 hs., se accede a la red y mientras uno se mantenga dentro de esta se pueden utilizar libremente todos los ramales, pudiendo cambiar de uno a otro en función del destino final. Los colectivos tienen un cuidado impecable, con notificación electrónica de las paradas en indonesio e inglés, y con aire acondicionado, transitan por carriles exclusivos, sin verse sujetos a los embotellamientos (eso si, detienen su recorrido en cruces importantes con semáforos), y parando en estaciones fijas con muy buena señalización indicando la estación anterior, actual, y próxima. Lo que me sorprendió, capaz un poco familiarizado con la picardía criolla, es que casi nadie atina (cada tanto una moto, pero muy raras veces) meterse por este carril. Puede irse más lento que paso de hombre en los carriles comunes y estar libre el carril de los colectivos de Transjakarta, pero nadie atina a colarse por estos, incluso sin la presencia de autoridades públicas que efectivicen esta exclusividad.

http://www.jakarta.go.id/transjakarta/home/index.php

Ahora bien, mencionado al rey, tenemos a la reina … la moto. Da la impresión que es el principal medio de transporte, y aunque puede consistir en un bien de lujo o a lo sumo de prestigio social, la gran mayoría de las motos utilizadas son de marca genéricas y/o populares, como el scouter o motocicleta, lo que posiblemente indique que son utilizadas más bien por su practicabilidad que por otra razón. Y la llamo la reina debido a su presencia ... las calles son un mar de cascos de distintos colores, tonos y diseños, con el romper de los motores en cada esquina … como también por el coraje sus conductores, surfeando despreocupadamente por las calles ya saturadas de otro vehículos, generalmente con más de un acompañante, accediendo por lugares vedados como si nada, etc.